相机摄影入门基础知识_相机拍摄基础知识汇总

1.摄影的基础知识

2.相机的基本常识

3.相机基础知识普及

4.摄影的基本知识

5.关于摄影摄像的基础知识？

6.使用微单相机必备的基础知识

摄影入门的所有基础知识

　摄影入门的所有基础知识，生活中很多人都对摄影有兴趣，有些人会用手机拍照，有些人会买相机，而两者拍出来的效果是完全不一样的，如果想学摄影就要从基础知识学起，下面是摄影入门的所有基础知识。

摄影入门的所有基础知识1

　 1、光圈

　光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。

　光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。

　 2、快门

　快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。

　 3、ISO感光度

　低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

　 4、焦距

　镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。

　 5、构图的基础：三分法

　构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。

　 6、构图的基础：对角线

　由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。

　 7、色环

　从红、黄、蓝三种原色中，可以混合成各种不同的颜色，形成十二环。掌握色环就可以理解摄影配色，例如处于色环对角线的互补色，和在色环中相邻的近似色。

　 8、感光元件比例

　图中排列出各感光元件的面积，由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。

　 9、拍摄模式

　P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。

　A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。

　S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。

　M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。

　 10、如何使用反光板

　背光时，将反光板放在摄影师前方、由下反射光线，底光并不自然；应将反光板放在摄影师后方，由上面反射光源。

　 11、浅景深窍门

　拍摄人像时，如果想制造“前清后蒙”的“浅景深”效果，应该：

　1、选择大光圈

　2、不要和拍摄对象相距太远

　3、拍摄对象与背景保持较远距离

　4、选用较长焦距镜头

　 12、人像构图

　要拍摄局部人像时，切勿在人体关节位置分割画面，如果要拍摄头部特写，就应该将肩膀一同拍下，并且从眼睛的水平拍摄。

　不过拍摄其他部位应该取轻微仰角，例如拍摄上半身照片应该在腰部由下而上取景，拍摄头部连胸部的话就由胸部的高度取景。

　 13、闪光灯+小镜教学

　将一块镜或锡纸，放在相机的内置闪光灯前方成45°（如图），就可以将灯光反射到天花板，再反射到拍摄物件，形成更柔和的闪光。

　 14、打灯模式

　如图所示各灯位的作用，根据需要自行安排。

　 15、外置闪光灯的方向

　外置闪光灯可调节方向，将闪光灯直射拍摄对象的话，光度会太高，对比过强之余也欠缺立体感。将闪光灯向着上方或斜上方，可利用墙壁或天花板反射灯光（俗称跳灯），做出更柔和光影。

摄影入门的所有基础知识2

　 一、曝光

　摄影里的曝光简单的说就是指光线进入相机，并在相机里面的感光元件上留下影像的过程。而光圈的大小与快门速度的快慢决定着曝光量的大小，而ISO则是决定相机内感光速度的快慢。根据光线进入相机的强弱，通常把摄影曝光分为正常曝光、曝光不足、曝光过度三种。

　 二、测光

　要想让所拍画面获得准确的曝光，那拍摄时的测光就必不可少，摄影里的测光是通过相机内置测光系统与外置测光表来实现的'，由于外置测光表很少用到，现在所说的测光主要针对相机内置测光系统来说。

　什么是测光，简单的说就是相机通过测光系统对所拍场景的光线情况进行测量，得出一个正确的曝光值，然后再根据这个曝光值来设定合适的光圈与快门，而这个测定曝光值的过程就称为测光。以佳能为例，相机内置的测光系统分为评价测光、局部测光、点测光、中央局部测光这几种。

　 三、对焦

　对焦是拍摄中重要环节之一，拍摄时，要是对焦不准，拍出来的画面就是模糊不清的，就是通过后期也是无法修复的。相机的对焦分为自动对焦与手动对焦，

　平时我们在半按快门拍摄时，常常听到嘀的一声，这就是通过相机的自动对焦功能对焦成功的提示。自动对焦根据拍摄时的对焦次数分为单次自动对焦、连续自动对焦与智能自动对焦。

　根据对焦范围又分为单点自动对焦、局部自动对焦与多点自动对焦等。

　 四、光圈、快门、ISO

　光圈 快门 ISO可以说是摄影里的重中之重。所有的拍摄都是围绕这三个的变化来实现。由于这三者的知识量比较多，这里就不一一展开来说，只讲解一下它们的各自作用，让初学者有个大概的了解，为后续的学习打下基础。所谓光圈就是镜头里的一组小铁片组成的一个可大可小的圆孔。

　它是用来控制相机进光量的多少。而快门则相当于相机里的窗户上的窗帘，它是用来控制光线进入相机的时间长短。而ISO则相当于相机里面的光线感应器，它的作用则是用来提高画面的亮度

　ISO的最大问题就是数值越高，画面的噪点就越多。因此在拍摄时主要是调整光圈与快门，快门越快，光线进入相机的时间就越短，反之亦然；光圈越大，相机进光量就越多，反之亦然。

　 五、安全快门

　这个主要是针对平时手持拍摄来说的，所谓安全快门就是指手持拍摄时不会因为手部的轻微抖动而导致拍摄模糊的最低快门速度。

　而安全快门与所使用的镜头焦距密切相关，通常安全快门数值是拍摄时所使用镜头焦距的倒数，比如拍摄时所使用镜头焦距是85mm，那它的安全快门就是1/85秒。而对于一些焦距标志不明显，安全快门速度不能低于1/30秒。

　 六、景深

　景深主要是针对光圈来说的，在使用大光圈拍摄时，画面背景的清晰范围比较少，虚化比较严重，而使用小光圈拍摄时，画面背景清晰范围就比较多，在摄影里，通常是把清晰范围称之为景深，像使用大光圈拍摄出来清晰范围少的画面，称之为大景深（浅景深），

　 大景深

　而使用小光圈拍摄出来清晰范围大的称之为小景深（深景深）。

　 小景深

　由于初学者对景深的不了解，常常把光圈大小与景深大小弄错。这里有一个比较简单可以行的办法，就是在看一个画面景深的大小时，可以把光圈数值倒过来看，就能很容易区分景深的大小了，比如F4与F20，把数值倒过来，就变成了1/4与1/20，1/4比1/20要大，因此F4位大景深，F20位小景深。

　 七、焦平面

　相机上的这个标志就是焦平面，焦平面主要是针对对焦来说的，为了便于理解，可以把焦平面想象成一个平面，在拍摄时，如有多个拍摄主体，尽量让他们处于一个平面内，这样才能保证同一个画面的多个拍摄主体都能拍摄清晰

　整理的摄影这七个入门方面的基础知识，有助于帮助摄影初学者更快的了解自己的相机，7个方面的知识点每一点都有丰富的内容，希望初学者能以此文作为一个学习摄影的切入点。

摄影入门的所有基础知识3

　 什么是摄影？

　摄影（Photography）一词是源于希腊语 φω phos（光线）和 γραφι graphis（绘画、绘图）或γραφη graphê，两字一起的意思是“以光线绘图”。是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。

　有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。有人说过的一句精辟的语言：摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。

　一般简称的摄影，即是用照相机，映像在底片，冲印底片成为单一相片，一张张作永久保存。但相片的影像是不动、无声，仅供人观赏其人物、意境，进而体会其涵义。接下来我分为三个步骤讲解。

　 01灯光的使用

　使用摄影灯的方法：安装之后的灯体要稍微向前倾斜一下，主要是为了不和摄像机液晶屏相碰撞；平常不用的话要记得关闭摄影灯，免得电量流失；要及时根据场景变换冷暖光，以适合场景的变化；在使用的时候要及时查看电池电量，不常用的话可以取下摄影灯避免碰坏。

　摄影灯又称机头灯、访灯、新闻灯，在数码摄像机上的作用如同闪光灯在数码相机中的作用一样。想拍表面黑暗的物体，一定要用到这些光源，否则影响画面清晰度，靠后期处理是不可能改善的。

　 02了解摄影基础知识

　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　 03后期处理

　提到后期处理软件，首先想到的自然是大名鼎鼎的Photoshop，可以说PS也是伴随着计算机和数码相机技术的发展，正是有了PS，使得数码摄影技术得到大范围的普及，并且都可以享受到拍照的乐趣。

　最新版本Photoshop CS5。Photoshop是Adobe公司旗下最为出名的图像处理软件之一，提供了最专业的图像编辑与处理，集图像扫描、编辑修改、图像制作、广告创意，图像输入与输出于一体的图形图像处理软件，深受广大平面设计人员和电脑美术爱好者的喜爱。

　Adobe Photoshop CS5是最新版本，通过更直观的用户体验、更大的编辑自由度以及大幅提高的工作效率，可以为我们的后期处理带来非常大的帮助。而针对于有关PS的教程目前市面上也是多如牛毛，想玩好后期的朋友，PS必然是不可缺少的。

　Photoshop的应用领域很广泛的，在图像、图形、文字、、出版各方面都有涉及，而平面设计也是Photoshop应用最为广泛的领域，无论是我们正在阅读的图书封面，还是大街上看到的招帖、海报，这些具有丰富图像的平面印刷品，基本上都需要Photoshop软件对图像进行处理。

　至于照片修复方面，Photoshop也是非常强大的，可以快速修复一张破损的老照片，也可以修复人脸上的斑点等缺陷。可以说PS为我们的生活带来了极大的改变，而这也是一款专业级的编辑软件。

　Lightroom是Adobe推出的一款以后期制作为重点的图形工具，Adobe的目标是将其打造成未来数字图形处理的标准，Lightroom的界面和功能与苹果2005年10月推出的Aperture颇为相似，主要面向数码摄影、图形设计等专业人士和高端用户，支持各种RAW图像，主要用于数码相片的浏览、编辑、整理、打印等。

摄影的基础知识

摄影入门基础知识有哪些

　摄影入门基础知识有哪些，对于一些专业的摄影者，他们拍出的照片十分好看，但初入摄影的你，可能还需要一些摄影基础知识的储备，才能把风景拍好。下文分享摄影入门基础知识有哪些。

摄影入门基础知识有哪些1

　 摄影入门知识总结

　 一、正确持机方法

　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　 1、持机的正确姿势

　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　 2、站立或坐下摄影时的注意事项

　（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　 3、跪下摄影时的注意事项

　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　 4、相机带的重要作用

　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　 二、光线的运用

　照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　 1、光线的性质

　 （1）直射光

　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　 （2）散射光

　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　 2、光线投射的不同方向

　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　 （1）顺光

　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的.明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　 （2）前侧光

　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　 （3）侧光

　来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　 （4）侧逆光

　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

　 （5）逆光

　“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

　 （6）顶光

　光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　 （7）底光

　“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　 3、光线的反差

　“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

摄影入门基础知识有哪些2

　 1、光圈、快门、感光度

　光圈、快门、感光度，共同决定一张照片的明暗程度。

　光圈是一个控制镜头进光量多少的一个装置，光圈越大（数值越小，例如f2.8>f5.6），曝光量越多，画面越亮。

　快门是控制外界光线照射相机感光元件时间的一个装置，快门速度越慢，意味着曝光时间越长，画面越亮。

　感光度也叫ISO，指相机对光线敏感程度，感光度越高，感光元件越灵敏，曝光量越多，画面越亮，但由于感光度相当于物理改变亮度，会有更多的噪点，从而影响画面的质量。

　 2、相机的拍摄模式

　很多人拿到单反相机时，不知道该如何相机上的每个按钮到底是什么意思。

　尤其涉及到拍摄模式，更是感觉云里雾里，不会使用。

　其实，多数相机的拍摄模式通常是5个档位，分别决定不同的模式，就像开车有手动挡、自动挡、半自动档，根据自己的需求安排就可以。

　全自动模式（A+）：相当于“傻瓜式”操作，只需要按下快门，技能拍摄一张照片，所有的程序，相机会按照一定规则自动给你设计好。

　程序自动P挡：也是相机自动设置各种参数，只不过需要人为设计曝光补偿，控制拍摄画面的明亮关系，适合抓拍，需要拍摄需要控制景深程度的照片。

　光圈优先A/AV档：人为控制光圈，快门速度、感光度则由相机控制。

　快门优先S/tv档：人为控制快门速度，光圈感光度由相机决定，适用于拍摄移动的主体。

　手动模式M档：全部由自己手动设计曝光参数。如果你对相机已经了如指掌，可以用这个模式。

　 3、构图

　三分法构图是最简单易学，也是最不容易犯错的构图方法，将画面平均分成9块区域，在横竖两个线条4个交叉点上，放置主要拍摄的主体，则不容易出现错误。

　而相对于比较常规的三分法构图，对角线构图则会突出拍摄主体的动感，从而让所呈现的画面变得更加生动形象。

　 4、背景虚化

　很多人看到主体突出、背景虚化的照片非常好看、美观，怎样才能达成这个效果呢？光圈大，景深浅，虚化的范围广；光圈小，景深深，虚化的范围狭小；

　当我们想要虚化背景时，光圈就要调大，相机上的光圈数值要调小。这样才能达成效果。

　 5、拍摄人物的边框

　英国摄影师戈登·安德森曾说：为拍出上乘的人像作品，在按下快门之前，一定要考虑“眼神光”。

　在拍摄人物时，尤其家庭合照有许多人物出现在画面中时，摄影师要主动引导家庭成员看向镜头，并且要找到眼睛里的光，千万不要飘忽不定。

摄影入门基础知识有哪些3

　 01、认识相机

　相机作为你摄影的工具，你起码要知道相机上的按钮的作用是什么？相机镜头上的标识是什么意思？而了解相机最简单的方法就是仔细阅读说明书。

　 02、熟悉曝光

　任何一张照片的详细信息中，都包含光圈、快门、感光度三个要素，这三个要素决定了照片曝光的好坏。因此，初学摄影就必须熟悉曝光三要素的使用。

　 03、掌握测光

　测光一直是大家学习摄影过程中必不可少的问题，测光的本质就是相机测试你想知道的地方的亮度，并为你提供一组拍摄参数，从而为照片提供曝光参考的依据。

　一般来说，相机有评价测光、点测光、中央重点测光等测光模式，摄影师需要根据实际情况选择不同的测光模式进行拍摄，比较常用的是评价测光。

　 04、了解光线

　摄影是光的艺术，摄影师用光线涂抹照片，给照片上色。因此，我们只有足够了解光线，才能更快地提升自己的摄影水平，拍出好看的照片。

　了解光线要从哪方面开始呢？首先要了解不同角度光线的“秘密”，其次要知道不同光位（侧光、逆光、顺光）下的拍摄技巧，最后将这些知识运用到日常的拍摄中去。

　 05、运用构图

　一张照片的成功与否，很大程度上和构图有关。摄影构图的核心技巧就是先思考并确认照片的主体，大多数人构图失败的原因是完全凭感觉、碰运气去拍摄。

　当我们学习了几种最基础的构图方法，比如：三分法构图、三角形构图、对角线构图等等，将这样灵活运用，你会发现拍出好看的照片一点也不难。

　 06、塑造色彩

　摄影的世界是色彩缤纷的，不管是自然世界还是人为世界，都充满了丰富和不断变化的色彩。色彩赋予了照片不同的情感魅力，所以想要拍得一手好照片，一定不能忽视色彩。

　触及灵魂的黑白照片、绚丽多彩的彩色照片、颇有韵味的纯色照片等，都是摄影师通过色彩对景物的情感表达，学会运用色彩，你的摄影作品也会变得精彩！

相机的基本常识

摄影的基础知识

你知道摄影的基础知识有哪些吗？摄影小白一般都不太知道摄影有什么基础知识，为了寻求进步，努力成为一名摄影师，我精心为大家整理了摄影的基础知识相关的知识和信息，一起来学习学习吧。

摄影的基础知识1

①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要，那是一种不尊重)

好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

②摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事!

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

③基本知识

1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。

2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。

7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的'布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

摄影的基础知识2

摄影三大基础知识

1、眼神是焦点

一张人像照片最重要的就是人物的特征与神韵，如果无法将人物的特征与神韵展现出来，那么人像照会显得很暗淡。而人的眼睛是心灵之窗，想要展现出人物的神韵，就要抓人的眼睛。这也是很多摄影师强调拍人像要将对焦点对在人物眼睛上的原因。

2、光线运用

拍人像可以借助不同的光线和景致来扑捉人物的特点，想要利用不同的光线来扑捉人物的特点，那么你就要懂光线、会利用光线。

3、活用焦段

不同的焦段的镜头拍人像有着不同的效果，具体看你怎么选。一般来说35mm更适合拍全身人像，同时可以将周围的画面拍进去。但是用焦段越广的镜头拍人像，对背景的要求就更高，背景最好是简洁、明了的，不会对人物形成干扰。

相机基础知识普及

1.相机基础知识

（一）、光线和暴光

胶片/感光传感器

胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。

光圈

相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。

在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。

快门

当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

光圈和快门的关系

光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

（二）、相机的操作模式

现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。

手动模式

并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

半自动模式

很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

情景模式或者叫特殊题材模式

其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。

2.照相机基本知识

（一）、光线和暴光 胶片/感光传感器 胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。

ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。 光圈 相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。

在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。

一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。 快门 当然主要是指快门速度。

上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。

在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

光圈和快门的关系 光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

（二）、相机的操作模式 现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。

这和传统的相机基本相同。 手动模式 并非所有的相机都可以。

选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

半自动模式 很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。

随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。 情景模式或者叫特殊题材模式 其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。

其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。

3.照相机的入门知识

光圈是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。

表达光圈大小用f值表示，对于已经制造好的镜头，不能随意改变镜头的直径，但是可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈，光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。通过镜头到达感光底片或芯片的光的照度和光圈孔径的平方成正比，和光圈数的平方成反比。

常用的镜头的光圈数序列为1,1.4,2,2.8,4,5.6,8,11,16,22,32,45,64,90,128。 光圈数字越小，则光圈越大。

光圈越大，同样曝光时间内通光量越多；光圈越小，则同样曝光时间内通光量越少。所以在相同的快门时间下，光圈越大，通光量越多，画面越明亮；光圈越小，画面越暗淡。

而在同样的曝光条件下，光圈越大，需要的曝光时间就越短，光圈越小，需要的曝光时间就越长。所以通常拍摄情况下，光圈直接关联着快门速度。

光圈也决定了照片的景深，在同样的焦距和拍摄距离下，光圈越大，则景深越小，光圈越小，则景深越大。 一般的镜头都可以在一定范围内调节光圈，镜头上通常只标注了最大光圈，而没有标注最小光圈，如某支标注为35mm F1.4的镜头，其最大光圈为1.4，但是可以调节光圈到F2.0 F5.6等等，而另一支35mm F2.0的镜头，其最大光圈为2.0，无论如何也不能调节到F1.4，但可以调节为更小的F5.6 F8.0等等。

再比如某镜头EF 28-300mm F3.5-5.6L IS，这支变焦镜头从名称可以看出广角端（28mm）最大光圈为3.5，长焦端（300mm）最大光圈为5.6，顺带一提其广角端和长焦端最小光圈分别为22和40。 一般来说，相同焦段的镜头，通常大光圈的素质较高，价格也比较高。

定焦头是指固定焦距的镜头，变焦头则是指焦距可以调节的镜头。 变焦镜头由于焦距可以调节因此使用上较为方便，另外其设计上通常较为注重便携性和性价比，所以大部分都是结构简单，便于携带，价格也比较低廉。

而定焦镜头普遍是应高成像质量之需求而设计制造的，虽然是固定焦距，使用上不及变焦镜头方便，但价格普遍高于一般变焦镜头，也比一般变焦镜头更加沉重，但是定焦镜头普遍具有大光圈，其成像质量也远高于一般变焦镜头。另外，定焦镜头通常设计为最常用的焦距，所以虽然不能变焦，但仍然很有实用性。

一般常见变焦镜头有（以下镜头很多厂商都有生产） 17-85mm 18-55mm 18-135mm 18-200mm 28-135mm 28-200mm 60-300mm 75-300mm这些通常是廉价变焦镜头 16-35mm 17-40mm 17-55mm 24-70mm 70-200mm这些通常是高价变焦镜头 一般常见定焦镜头有（以下镜头很多厂商都有生产） 24mm F1.8 35mm F1.4 50mm F1.0/F1.4/F1.8 85mm F1.2/F1.4/F1.8 100mm F2.8（通常是微距镜头） 135mm F2.0 200mm F2.0/F2.8 300mm F2.8/F4.0 400mm F2.8/F4.0/F5.6 600mm F4.0等等。

4.照相机小常识

单镜头反光相机有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

因此大多数同规格的传统相机镜头在单反数码相机一样可以使用。 单反数码相机价格相对于一般的数码相机要贵一些。

有些单反数码相机的机身和镜头时分别销售的. 单反数码相机对于专业人士和摄影爱好者更加适合。 单反就是指单镜头反光，即slr(single lens reflex)。

在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。

拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。

单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

5.关于摄影和相机的基本知识

相机知识

先了解单反和卡片机，摄影入门能力允许的话，最好用单反。

单反相机基础知识：光圈、快门、各个拍摄模式、白平衡。

光圈的越大（数字越小），背景越虚。如同一画幅光圈是3的话，比光圈7的背景虚。

p模式，一般初学者比较常用。

AV模式，光圈优先，拍摄人像比较不错。先设定光圈，快门自动调节。

TV模式，快门优先。

M手动模式

还有人像、微距、运动、夜景人像等模式。

这个你可以去慢慢的尝试拍摄。

白平衡：主要是根据色温。如日光（5200K），数字越大，的红色调越明显。这也需要你自己去尝试拍摄，设置不同的白平衡，拍同一副景，你自己就会发现区别。

摄影基础知识

构图、光线、主题、色彩、影调是摄影的造型手段。

还有很多的内容，具体的摄影基础知识要到实践中去消化。

多拍的话，时间长了，你的构图、主题等都会开始改善。

要想进步快，还要多看一些著名摄影大师作品。这个根据自己的喜好，喜欢那种风格的，进行选择。可以吸收借鉴大师的手法，融入自己的内容，运用到自己的摄影作品中。

更多摄影知识，建议你还是去看看摄影基础的书籍，楼上推荐的那本就很不错。

摄影的基本知识

相机基础知识普及

　相机基础知识普及，使用单反相机拍照是需要了解相机的基本的知识和操作的，有的人使用单反相机拍摄，但对于单反相机的使用基础不清楚，所以有的时候拍下的照片不清晰，以下分享相机基础知识普及。

相机基础知识普及1

　相机的基础知识有：相机的结构，曝光的概念，补光的概念，焦距等。

　本次操作演示使用的电子产品：佳能（Canon）EOS 90D 单反相机

　1，相机机身：机身由外壳、按键、屏幕&取景器、处理芯片以及传感器 CMOS（CCD） 等组成，外壳的作用：保护支撑、舒服握持、美观设计等。机身对成像最有用最基本的还是处理器和传感器，单反相机全名单镜头反光式照相机，有胶片和数码之分。

　2，相对的曝光时间就需要越短(特殊条件下的情况不算)，有很多种不同的快门，速度和光圈的搭配可以得到相同的曝光值，但曝光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题。最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

　3，对焦的原理，简单说就是选好对焦模式！学会手动对焦！单反相机大多都是基于一平面对焦，人脸识别对焦和人眼对焦，但再好的对焦依旧阻挡不了手抖和自信收枪。

　举个具体的例子：比如拍摄星空时，就可以通过 B门 增加曝光时间拍摄出星空甚至是星轨。换言之，在这段空间内的被摄体，其呈现在底片面的影像模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内，这段空间的长度就是景深。

相机基础知识普及2

　曝光及曝光三要素指的是光圈、快门速度、感光度ISO；光圈，就是光线进入相机的孔径大小，快门速度就是指光线进入相机的时间长短，还有感光度ISO，白平衡，曝光补偿，测光及测光模式，对焦及对焦模式等参数和调节项。

　光线和曝光。光圈开得越大，相对的曝光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的'快门速度和光圈的搭配可以得到相同的曝光值

　但曝光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为快镜头，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

　 相机的操作模式

　现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦曝光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的曝光模式。这和传统的相机基本相同。

　手动模式：并非所有的相机都可以。选择手动模式时，可以不用理会测光表所提示的组合参数。可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的曝光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

　半自动模式：很多相机都提供至少半自动模式这样一种曝光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而调整其中的另外一个。随即就产生了常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

相机基础知识普及3

　 基本知识

　1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.

　两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。

　2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

　3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

　4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

　5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

　6、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)

　7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

　9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。

　曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。

　如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

　10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。

　虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

关于摄影摄像的基础知识？

导语： 万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。

　一、正确持机方法

　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在?决定性的瞬间?内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为?时滞?。

　1、持机的正确姿势

　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　2、站立或坐下摄影时的注意事项

　(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　3、跪下摄影时的注意事项

　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　4、相机带的重要作用

　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　二、光线的运用

　照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　1、光线的性质

　(1)直射光

　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为?直射光?。在?直射光?下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　(2)散射光

　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为?散射光?。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　?直射光?会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而?散射光?会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　2、光线投射的不同方向

　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　(1)顺光

　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做?顺光?。?顺光?照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　(2)前侧光

　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做?前侧光?。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　(3)侧光

　来自照相机左侧或右侧的光线叫做?侧光?。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　由于?侧光?照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由?顺光?和?前侧光?产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　(4)侧逆光

　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做?侧逆光?。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比?顺光?的好一些，但仍然偏弱。

　(5)逆光

　?逆光?是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，?逆光?可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用?逆光?更会创造出一种强烈的反差。

　(6)顶光

　光线由被摄对象上方而来的谓之?顶光?。日正当中的太阳光便是一个好例子。?顶光?常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　(7)底光

　?底光?的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　3、光线的反差

　?反差?指的是被摄对象上?最亮?与?最暗?的色调关系。所谓?反差强?，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，?反差弱?，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

　三、摄影的构图

　构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

　构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

　1、构图注意事项

　要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

　(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

　(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

　(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

　(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

　(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

　(6)要多利用照明、、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

　2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

　大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

　(1)正面拍摄。

　正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

　(2)侧面拍摄。

　用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其效果也会出现有趣的改变。

　(3)仰视拍摄。

　仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

　(4)俯视拍摄。

　俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

　3、构图的?三分法?

　?三分法?是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

　?三分法?可以应用在任何人物和景物的摄影上。

　4、背景与前景的`选择

　背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。

　(1)简单柔和的背景。

　简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

　(2)避免杂乱的背景。

　杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

　(3)避免前景有太多的人和物。

　如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。

　5、摄影构图的基本模式

　(1)构图均衡平稳

　均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

　均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

　要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

　(2)打破均衡

　随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。

　非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

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　(3)框架式构图

　框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。

　(4)直角三角形式构图

　直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。

　直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。

　直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

　(5)圆形构图

　圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

　圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。

　圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

　(6)S形构图

　S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。

　S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

　S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

　(7)十字形构图

　十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

　十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

　十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。

　四、光圈、快门、对焦、景深

　曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

　1、曝光量与光圈的关系

　光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

　光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

　在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

　2、曝光量与快门的关系

　快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

　光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。

　3、对焦的重要性

　对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

　4、景深与光圈、距离、焦距的关系

　景深的?景?是指我们要拍摄的景物，?深?就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

　景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

　影响景深的三大要素是：

　(1 )光圈 ：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

　(2) 距离 ：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

　(3) 焦距 ：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

使用微单相机必备的基础知识

1、光圈。光圈是镜头中控制孔径大小的组件，F值越小，光圈越大，景深越小（背景虚化强），F值越大，光圈越小，景深越大（背景虚化弱）。

TIP1：使用极小光圈时，可以拍出星芒效果（一般在F16左右）

TIP2：使用小光圈时，对着白墙或者白纸拍摄检测镜头是否有灰

TIP3：使用极大光圈时，可以虚化前景杂物，如前铁丝网、栅栏等

TIP4：使用大光圈时，在镜头前加一个有洞卡片，可拍出特定形状光斑

2、焦距。超广角—24mm以下的焦距，适合拍摄大场景、建筑啊、风景、新闻摄影拍摄，人文眼—35mm简单地说就是拍摄人文最好的焦距，标准镜头—50mm，人像镜头—85mm，

微距镜头—100mm这个段位左右集中了热门微距镜头，长焦镜头—200/300mm拍摄鸟类、荷花、运动等较远的景物，超长焦—300mm以上，狗仔、野生动物、运动题材。

TIP1：数值越小，焦距越小，视野越大

TIP2：24/28mm—70/85/120mm这个区间就是一般日常用的镜头，适用范围广！

TIP3：镜头焦距为70-200mm，该镜头是2.86倍（200/70）的变焦镜头

TIP4：等效焦距（实际焦距）

全画幅（倍数1）、APS-C（尼康、索尼、宾得、富士倍数1.5、佳能倍数1.6），M4/3（倍数2）、1英寸（倍数2.7），镜头标注的数值乘以相应的倍数即是实际焦距快门，比1/4秒慢的，就是很慢的快门速度了，比1/60秒慢的，就是慢门，

比1/250秒快的，就是高速快门，比1/2000秒快的，就是很高的高速快门，B门就是按住了快门，你按多久就快门就打开多久，T门就是按一下快门，快门打开，你再按一次快门，快门就闭合对焦模式，MF—手动对焦，AF—自动对焦，AF-S—单次自动对焦，

AF-C—连续自动对焦，AF-A—自动选择自动对焦一般我们用自动对焦即可，在拍微距、无色差景物、高速运动时用到手动对焦MF对焦点，单点对焦—分为中心点对焦以及自由点对焦，中心点对焦是固定在放在中心，

单点对焦一般看成自由点对焦，扩展对焦—在连续对焦AF-C下才有，以你选择的点作为主对焦点，同时在其周围一圈的对焦点也开始预热，当目标脱离了你的主对焦点时，周围的对焦点跟上。区域对焦—是一小片对焦点一起对焦。

哪个点先对上就算谁的，注意不是一大片都是对焦。一般场景推荐AF-S+单点自由点对焦的组合；拍摄运动时AF-C+扩展对焦测光。

3、常用

点测光 评价测光（又叫矩阵测光、多重测光）

4、不常用

局部测光 中央重点平均测光

TIP1：只要相机是开着的，测光就一直在进行中。

TIP2：测光的目的帮助你衡量测光区域的亮度，但和曝光没关系

TIP3：AUTO档（自动档）时，测光会照片拍摄成0EV的中间调（18°灰）在A档（Av档，光圈优先）、S档（Tv档，快门优先）、P档（程序曝光），评价测光（矩阵测光、多重测光）的话，那么曝光补偿就是反应整个画面的亮度。

正确曝光的原则：

a.保证主体是我们想要的亮度

b.保证不要有死白或者死黑的区域，尤其是死白

c.在你后期有把握调节的时候，可以适当在当前画面中“放弃”某些部分色温

色温，单位是K（开尔文），想象一个不发光的黑色的物体——绝对黑体。当我们把它加热之后，随着温度的升高，绝对黑体会先发出红光，随后越来越亮，变成黄光，再变成白光，直至蓝光。

颜色越红，色温越低，颜色越蓝，色温越高。

红色是暖色，但是色温低；蓝色是冷色，但是色温高。白平衡

白平衡就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。

相机有四种色温设定：自动白平衡、K、场景模式、自定义白平衡。自动白平衡。

扩展资料：

技巧：

一.摄影前的准备工作

首先需要事先了解会议内容，实地考察会场的大小、灯光情况、主宾位置、自己拍摄的位置等，以便打下草稿确定要拍摄的内容。在会议的前一天准备好需要的摄像器材并把DV的电池充足电。

二.透过镜头介绍内容

拍摄会议内容，会议拍摄内容包括时间.地点.人物.会议的开始.经过和结束等六要素，这是我们在拍摄时需要格外注意的。在会议开始之前可以拍摄一些会议背景材料，例如所拍摄的会场外面的布置。

在拍摄会议的时间.地点.参会人员时需要注意：

时间，一般摄像机都有时间记录功能，在拍摄时把这项功能打开。如果你觉得光有时间显示还不能说明问题，还可以在后期制作时加上解说。

地点，可以先到会场外面拍摄横幅等宣传标语，这样可以起到表达会议内容的作用。

参会人员,在会议当天提前到场，把重要来宾的签到拍摄下来。重要来宾在会议开始前有时会到贵宾室休息，这时要拍下主宾之间握手交谈的画面。

三.开始前的摄影工作

在会议开始之前，先拍摄会场的总体布置(包括台全景和会场全景)，接下来拍摄主持人宣布会议开始.全体参会人员鼓掌的画面。在拍摄时画面变换要慢，以突出会场严肃的气氛。

四.进行中的摄影工作

会议开始后的拍摄工作十分重要。参加会议的人应该是重点拍摄对象，对于重要的发言人应该用全身或是半身特写画面，并且在拍摄时尽量把镜头画面对着重要发言人，这点需要格外注意。对于其他发言的人我们也要对他们进行拍摄，

这不仅是对参会人员的尊重，也是为了把会议拍摄完整。还有就是要拍摄听众听讲的画面，因为只有发言人的画面会让会议影像记录显得很空洞。

五.结束时的摄影工作

在会议结束时，应该先将镜头画面对着台，然后再把画面转向起立鼓掌的听众，此时要对全景有一定的层次把握。最后在出口处拍摄与会者出场的画面，以“渐变黑幕”的画面变换方式结束本次会议拍摄。

有些会议在结束后会有主要领导接见会议来宾的活动，这时应在拍完最后一个发言者后马上到达接见活动现场，提前做好拍摄的准备工作。在拍摄时要注意拍下主宾的画面。会议主题明确，会议主次关系分明，完成一次完美的拍摄记录。

百度百科-摄影摄像

1、曝光篇：光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数。（1）光圈是控制进光量的，格式是F1/2.8，F1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是：F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，两两各相差一档，最左边是最大光圈。光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。（2）快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是：1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s，最左边是最小快门。快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4档，那么在200mm焦距时，等效焦距是300mm，不开防抖安全快门是1/250s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/1000s以下才能拍到。（3）ISO是感光度。感光度越高在同样的光圈和快门设置下，拍出来的画面也越亮。但是ISO越高，特别是超过一定范围后，成像的质量往往会变差，画面上会出现很多白色的噪点。大部分APS-C画幅的单反的ISO最好设置在800以下，好一点的像nex微单可以设到1600都还不错，差一点的比如600d可能只能到400。ISO分档：100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600。光圈提高一档，跟快门提高一档，跟iso提高一档的效果是一样的。（4）实际拍摄中如何设置曝光参数呢？一般来说，首先根据所需要的景深确定光圈，如果是拍人像和静物，一般用最大光圈，比如F1.8，如果是风景，就调到中等光圈比如F8，然后再将快门速度调到安全快门，比如如果是35mm那么等效就是50mm，那么快门就是1/50，再把ISO调到最低如ISO100。如果要省事一点，那么拍风景可以把模式转盘调到P档，只要把ISO调低即可。

2、色彩篇：巧用白平衡和色温设置。（1）相机里面都有白平衡设置，有的甚至有色温K值设定。色温值设置越低，则白平衡补偿后实际色温越高，拍出来就越偏蓝，感觉越冷。相反就偏黄，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值设定（如2500k）。拍夕阳，秋景则多用高K值设定（如7000k）。（2）入门相机没有色温K值设置的功能的话，可以用阴天、阴影来替代高K值设定，用白炽灯模式来提到低K值设定。

3、一些拍摄技巧。（1）找一个有人物有风景的画面，尝试用不同焦距和不同光圈拍摄，来体会焦距改变带来的关系的改变（比如同样是拍全身人像，用200mm要比50mm退后很多，关系就变了）和光圈改变带来的景深的改变。（2）拍人像除了用大光圈标准镜头（50/1.8这样的镜头）以外，也试试看用长焦端离远了拍，人物和背景会被压缩在一起，有一种超然世外的感觉。（3）拍风景也是同样可以多试试长焦端。如果焦距不够，可以拍完了以后只裁剪画面中的一小部分，跟用长焦镜头拍的效果是一样的。现在相机像素都很高，但是传到网上一般也就几百的分辨率，所以不用怕裁剪。（4）光线很重要，黑天前两个小时左右的阳光是最漂亮的，可以在这个时候在室外找个风景漂亮的地方拍人像，多试试看顺光、逆光、测光的效果。这个时候也很适合去咖啡厅找个朝西的窗户坐下来，利用温柔的阳光和咖啡厅内部的装饰和摆件用大光圈镜头拍一些好看的糖水、半身人像和静物。